По горам, по долам
Платунов ЕвгенийПО ГОРАМ, ПО ДОЛАМ
АЛТАЙ – ALPI.
И т а л и я. – Следует посетить тотчас же после свадьбы.
- Причиняет много разочарований; не так хороша, как говорят.
И т а л ь я н ц ы. – Все – музыканты и предатели.
Г. Флобер “Лексикон прописных истин”
"Италия...Венеция...Доломитовые Альпы..." Сколько романтических грез, розового тумана могут навеять эти места?! Но мое "турне" началось без всякой романтики, а совсем наоборот, с грубой прозы - отсутствия достаточного количества dinari (денег). Поэтому пришлось тщательно изучать все наиболее экономные варианты.
Прежде всего - виза (загранпаспорт у меня есть). В идеале, конечно, можно было бы обратиться в турагенство, но не с моими смешными капиталами. Никаких консульств, а тем более посольств для личного общения, как известно, у нас на Алтае и в Сибири вообще не наблюдается. Вы скажете: "А как же германское консульство в Новосибирске?" Но (при всем моем личном уважении к герру Майке за его "чуткий интерес" к проблемам российских немцев) его ведомство вряд ли бы помогло с итальянской визой.
Хотя, теоретически рассуждая, какие могут быть проблемы? Ведь Европа едина и что мешает получить визу в любую страну Шенгенского соглашения в ближайшем дипломатическом представительстве ЕС? Но не тут-то было! География и дипломатия - это все-таки "две большие разницы", как говорят в Одессе. "На чужой каравай рот не разевай!" Эту русскую пословицу (даже не зная ее) создатель современного дипломатического этикета Талейран положил, наверное, в основу современной европейской дипломатии. Европейское единство единством, а визовые сборы врозь.
Делать нечего, проблему с визой пришлось решать в Москве, тем более удачно "подвернулась" командировка в столицу. Оказалось (несмотря на недобрую славу Москвы в денежных вопросах), что в "белокаменной" получение визы обойдется мне в 2,7 раза дешевле, чем на "исторической родине", то бишь Алтае. Не в укор будет сказано нашим местным туроператорам, но мне кажется, они в большинстве своем ориентированы на богатого, избалованного клиента, а "демократическому" (в хорошем смысле этого слова) туристу им предложить нечего. Что касается поездок в Европу (не считая Германии), они работают по шаблону, предлагаемому крупными московскими турагенствами. Доходы москвичей и сибиряков все-таки пока трудносопоставимы - не все в Сибири работают в шахте или на буровой. А, если идет еще и собственная накрутка "по максимуму", то тогда: "скузи, сеньоры!" (извините, господа!), но нам не по пути. Для туриста -"дикаря", такого, как я, остается только провести собственный поиск без помощи "профессионалов". Уж поверьте мне, это сэкономит кучу денег, нервов и, может быть, времени.
Как бы там ни было, но в одном из специальных изданий “по въезду-выезду” я перед командировкой в Москву нашел рекламу нужной мне услуги с подходящим соотношением "цена/качество". Вожделенный штамп со "звездой и ветками" (эмблема "Реппублика Италиана") мне обошелся в $95. И никаких вопросов - "услуг", типа "как Вы попадете туда", "где будете жить", "сколько у Вас денег" и т. п. Видимо обилие (по сравнению с другими дипломатическими представительствами) аккредитованных при итальянском посольстве турфирм благотворно действует на конкуренцию.
Следующий этап - маршрут. С этим у меня и до получения визы было все продумано. Воспользуюсь опытом жены, уехавшей полгода назад в Милан. Никаких самолетов, поездов и уж тем более пароходов. С этими видами транспорта "финансы поют романсы" (или в данном случае "канцоны"). Маршрут примитивный, но надежный: поезд "Москва - Ивано-Франковск" до Черновцов (максимум - тысяча рублей, что включает и обильную еду с собой). Условия, конечно, спартанские: жуткие сквозняки, грязь и влажная постель. Но все неудобства пути при желании можно считать и романтикой. Ночью невольно ожидаешь налета махновцев или, вернее, бандеровцев, учитывая маршрут. В конце пути - уютный, красивый город с настоящей европейской стариной.
Но мне не до его красот, на рейсовом автобусе двигаюсь дальше, в один из ближайших поселков, где живут родственники жены. Она ехала по этой дороге полгода назад, направляясь на свою бухгалтерскую стажировку в Милан.
Знаменитая в советское время "Скала трех чекистов" остается где-то в стороне. Там раньше детей принимали в пионеры. Интересно, а как она называется сейчас?
Мысленно снова пересчитываю свою наличность, прикидывая, хватит ли до Милана. Впереди еще сотни километров пути и четыре границы, две из которых и после Шенгенских соглашений остаются серьезным "буфером". За прошедшие полгода цена проезда могла вырасти. Символические валютные суммы "на каждый день пребывания в стране", подтвержденные банковской справкой, не в счет. Это - НЗ, "на всякий пожарный". Тем более, что деньги не свои "кровные", их надо будет позже вернуть. Вообще, дорогой Евгений, Вы ввязались в очередную авантюру! Но все-таки цель у меня святая - свидание с женой после полугода разлуки. Поэтому, прочь сомнения и вперед!
Компактный какой-то, "карманный" аккуратный поселок. Во всем виден достаток. Бросается в глаза резкий контраст с увиденным на Левобережной, "москальной" Украине. Как и ожидалось, в селе встречаю одних стариков и детей. Вся шустрая молодежь на заработках, только не в Москве (как на Левобережье) и не в море (как в Крыму), а в Европе, в основном в Италии. После прошлогодних переговоров Кучмы со странами ЕС о легализации многочисленных "гастарбайтеров" из "незалежной" опустели все Западные области. В Черновцах многие говорят на молдавском и у них, разумеется, меньше проблем с итальянским...
Три дня пришлось ждать "своего" водителя: он в соседней области у родственников. Наконец ударяем с Алексеем по руками и я сажусь в его микроавтобус-"фольксваген". Такса за проезд до Милана пока прежняя - $100.
В машине едут также две женщины. Они возвращаются после отпуска к своим хозяевам. Одна ухаживает за старушкой в Милане, другая, что помоложе - за стариком в Греции. Подтверждается статистика: в Италии на одного работающего - четыре пенсионера. Стереотип многодетных шумных итальянских семей давно рассыпался. В Греции - тоже самое. Европа резко постарела в середине прошлого века. Италия не может до сих пор оправиться после своих потерь на Дону, под Сталинградом и в Африке: строительство любой империи всегда дорого обходится. Сколько времени прошло после войны, а она, оказывается, до сих пор рядом. Просто при наших масштабах это менее заметно. Не без злорадства (прости, Господи!), вспоминаю слова Кутузова из давнего фильма: "Так и поделом же им! Кто же их к нам звал? Мордой и в самое г...!"
Выезжаем в ночь, день петляем по Карпатам и вот она граница. Неожиданная задержка: польские пограничники шумно отмечают какой-то католический праздник. Водка, похоже, течет рекой и как результат веселья - длинный хвост скопившихся машин на тесном пятачке между постами. Зависаем "между небом и землей": мы уже не на Украине, но еще не в Польше. Наконец, полутрезвый "жолнеж", с усилием собрав паспорта у пассажиров, начинает проверку. Наш водитель Алексей часто здесь ездит (перегоняет машины из Германии), поэтому "пробка" на дороге его не смущает. Доходит очередь и до меня. Украинки все это время остаются сидеть в машине. Моя красная "паспортина" среди "незалежных" синих корочек сразу бросается в глаза.
- А русский пусть подойдет! - совершенно без акцента прозвучал "панский" окрик.
Подхожу к доблестному хорунжему (или кто он там по званию).
- Это разве ты? - придирчиво тычет пальцем в фото на паспорте поляк.
- А як же! - неожиданно вырывается у меня. В голове в это время крутится почему-то французская пословица: "пьян как поляк".
На этом "допрос" окончен, и польский "ожел", похожий на раздавленного комара, "влетает" в мой паспорт. Закончилась первая демонстрация "славянской солидарности".
Проезжаем мимо автобусов и машин, стоящих впереди нас в очереди. Через окна видно, как "туристки" суетливо готовятся к проверке, рассовывая пачки сигарет под одежду. Навстречу двигается пешая вереница украинцев, возвращающихся из польских магазинов. В руках у них “зримое подтверждение” успеха польской экономической модели - огромные бутыли с растительным маслом…
Как потом оказалось, шмат украинского сала анекдотически убыстрил контроль нашей машины. Вообще, забыл сказать, что в нашем "фольксвагене" основным грузом является, конечно, сало, копченые колбаса и рыба в виде кусков разного размера с разной степенью "благоухания", а также заранее расфасованные в полиэтилен "постаканно" семечки (1 пакетик/1 евро на родине Челентано). Все это заботливые украинские бабули-"ноньки" передали на "миланщину" для своих внуков и чад.
Пока едем через Польшу салон машины совершенно пропитывается украинским "державным" духом (сала конечно): немцы на границе своего "фатерланда" лениво машут "проезжай", брезгливо отворачивая носы. К тому же Алексей, видимо, здесь тоже примелькался из-за частых поездок.
В Германии приходится задержаться подольше: здесь "сфера жизненных интересов" нашего водителя. В "автохаусе" отца и сына Кляйнов (бывших украинских немцев) удается по-настоящему “размять ноги”. Здесь Алексей всегда желанный гость, ведь он постоянный клиент. Заказ на поиск “дешевого”
(13 тыс. евро) авторефрижератора сделан, и мы снова в дороге.
Германия заслуживает, конечно, более серьезного внимания, чем беглые путевые заметки. Скажу лишь одно: ее "причесанность" быстро начинает раздражать и поэтому, наверное, не всегда вписываемся в окружающую гармонию. Хотя мы люди законопослушные, наше самое большое "преступление" заключается в том, что на красный свет пересекли пустынный перекресток в ночном Франкфурте. Об этом нам сообщает дорожный полицейский на выезде из города, вручая квитанцию штрафа (50 евро). Если штраф не будет оплачен в течение месяца, у Алексея "будут проблемы при следующем въезде на территорию ФРГ". На видеокамеры в этой стране не скупятся.
Бавария за окном машины плавно "перешла" в Австрию да так, что этого перехода никто не заметил, потому что была ночь, а пограничного контроля здесь нет уже давно, еще с "дошенгенских" времен.
Наконец мы в Италии. Об этом можно догадаться пока лишь по двуязычным дорожным указателям. Оно и понятно: автономный статус области Трентино- Альто-Адидже (или Южного Тироля) к тому обязывает.
Не верится, что еще в 70-х годах и в этих живописных долинах Доломитовых Альп бушевали нешуточные страсти. Горцы везде горцы. Будь то на Кавказе, или в Тироле. Неслучайно, наверное , в русском языке слова "гордость" и "горец" произошли от одного корня. Австрийское население региона боролось против Рима, взрывая линии электропередач. Хотя "население" - это громко сказано. Был тогда, в 70-х, здесь так называемый "Комитет освобождения Южного Тироля". Со временем он тихо умер вместе со своими основными вдохновителями из числа бывших австрийских эсэсовцев. Им на смену пришли более молодые, но не такие "горячие", политики без военного прошлого, которые постепенно, "не мытьем так катаньем", заставили Рим слушать себя.
"Неполитические" методы борьбы за свои права закончились в 1972 году с получением для области автономии. Прошло еще два десятилетия, и Австрия, как международный протектор, заявила, что конфликт окончательно исчерпан.
Консенсусу в немалой степени способствовала перепись 1981 года с обязательным указанием национальности. По итогам переписи утвердился принцип "пропорционального представительства": это когда все административные посты и субсидии распределялись соответственно соотношению "итальянцы/немцы" в каждой коммуне (т. е. общине жителей отдельного населенного пункта). Эта практика за пределами Италии до сих пор поднимает волну критики, выдвигаются обвинения в "апартеиде в центре Европы". Но "время - самый справедливый судья", как гласит итальянская поговорка.
Сейчас на севере области, в провинции Больцано (по-немецки Боцен) проживает 68% tedeschi ("немцев"), 28% итальянцев и 4% ladinice (ладинцев - "прямых потомков древних римлян"). Именно эту провинцию и принято считать Южным Тиролем ("Судотироло"). Средний доход на душу населения здесь один из самых высоких в Европе: финансирование из Рима идет без задержки (2,5 млрд. евро/ год), 90% налоговых сборов (в основном от туризма) остается на месте, гарантированы также непрямые финансовые "вливания" из Австрии. А постоянных жителей здесь всего … 465 тысяч.
(Читателя, наверное, утомили все эти цифры. Все вышеприведенное я узнал, конечно, значительно позже от знакомого журналиста Доменико. Просто хотелось показать, что и в благополучной Европе не всегда и не все было благополучно в национальном вопросе).
Следы былой конфронтации сохранились только в топонимике. Немцы предпочитают называть свой край (по-итальянски!) "Судотироло", а итальянцы - "Альто Адидже" ("Верхняя Адидже"). Имена двух притоков реки Адидже, Пьяве и Изонцо, можно встретить в названиях улиц почти каждого городка Италии. Именно здесь с мая 1915 года по осень 1918 на горных высотах до 3 тыс. метров шли с переменным успехом кровопролитные бои между итальянской и австро-венгерской армиями. Больше 2 млн. итальянцев сложили свои головы в этих горах, сковав 63 вражеских дивизии. Но военная история региона теперь мало кого привлекает из многочисленных туристов. Уменьшился и былой интерес к местам, связанным с именем Э. Хемингуэя. Его литературная слава потускнела, грубо отодвинутая в тень новомодными "литературными львами". Но все же не будем забывать, что герои "Прощай, оружие!" жили и умирали в этих горах. А сейчас итальянцы возят сюда своих любимых женщин на День св. Валентина.
Мой путь лежит теперь на запад, к Милану. Величаво катит свои воды по долинам "отец" По. Именно так, в мужском роде, называют итальянцы свою главную водную артерию. Многочисленные маленькие городки утопают в зелени. Скорость, приличную на трассах, построенных еще при Муссолини, приходится почтительно сбрасывать на городских улочках. Пешеход в Италии всегда прав. Самая "крутейшая" "феррари" или "ломбарджини" по взмаху руки пешехода терпеливо пропустит его через улицу даже в неположенном для перехода месте.
Итальянцы в шутку говорят, что эта манера отношений между пешеходом и водителем пришла на Север с Сицилии. Когда в начале прошлого века сонную родину мафии разбудили своими клаксонами первые автолюбители, многим из них пришлось несладко. Даже на той малой скорости тогдашней "ланчи", если водитель вдруг пугал овец или тем более коз, суровые пастухи тут же, не задумываясь, разряжали заряд рубленных гвоздей из обреза -"лупары" по машине незадачливого лихача. Эту легенду мне не удастся проверить во время этой поездки: дальше Павии на юг я не попаду...
Милан - это фактически настоящая столица Италии. Это главный финансовый центр на Апеннинах. Кое-кому это настолько кружит голову, что периодически раздаются голоса (из "Лиги Севера") с требованиями отделиться и учредить собственную "Республику Паданью" (от названия реки По) со столицей здесь.
Но многочисленным "гастарбайтерам" из бывшего СССР (в том числе и с Виа Лео Толстой, куда я еду) не до жарких итальянских политических страстей. Сохранить свою работу и, особенно, временное бесплатное пристанище (parasale - "парасале") - вот их главная забота. Потому что без работы здесь прожить можно, а без крыши над головой зимой приходится тяжело.
На Centrale (обычное место стоянки автобусов с Украины) сегодня въезда нет: идут народные гулянья по случаю все того же католического праздника, который отмечали польские таможенники. Все-таки, как мала Европа? Столько проехать за такой короткий промежуток времени!
Наша машина находит "запасной аэродром" как раз для таких случаев - Malino-Darino. Здесь меня уже давно ждут...
“ПАРАСАЛЕ” НА VIA LEO TOLSTOI
Большинство "гастарбайтеров" в крупных итальянских городах (из тех, что трудятся на производстве) живут в так называемых parasale ("парасале"). Это совсем не "хоромы" типа швейцарского "шале" (хотя слова происходят от одного корня). Как правило, это заброшенные производственные помещения, давно никем неиспользуемые по своему изначальному назначению. (Говорят, что на местном диалекте “парасале” означает просто “свалка”). Парасале на Виа Лео Толстой - это бывшая фабрика фирмы "Нестле". Никто из нынешних ее обитателей не знает, когда появились здесь первые "жильцы". Скорее всего в 70-х годах. Именно тогда впервые остро встал вопрос экологии в крупных промышленных центрах Ломбардии. Многочисленные фабрики и небольшие заводы, построенные часто в самом центре города, вблизи исторической части, постепенно перенесли в пригороды. Это как раз совпало с первой крупной волной "гастарбайтеров".
В небольших городках под Миланом проверки нелегалов устраивают реже, чем в самом городе: карабинеры в отличие от простой муниципальной полиции покидают свои городские казармы редко. “Муниципалами” же здесь никто не пугает даже непослушных детей. Трудно относится серьезно к людям в форме ... и на роликовых коньках. Среди них много студентов, которым служба в полиции позволяет существенно скостить плату за обучение. Днем они на службе, вечером - на занятиях или "служат" вообще по графику "сутки\трое".
Сладкий шоколадный дух "Нестле" давно разумеется выветрился из бывших цехов. Усилиями своих обитателей они приобрели относительно уютный жилой вид. Зимы в Ломбардии конечно не сибирские, но из-за постоянной сырости плюсовая температура мало "греет". Теплый воздух - "фен" - достается "варварам"-"тедески" (т. е. немцам) по другую сторону Альп. Поэтому в большинстве комнат сложены из кирпичей печки или стоят "буржуйки". Электричество для освещения каждый добывает самостоятельно с помощью аккумуляторов, принесенных со "свалок". От них работают также телевизоры и холодильники, добытые с тех же "свалок".
Так называемая “свалка” имеет мало общего со своим российским аналогом. Это огороженная площадка с контейнерами, в которых все рассортировано: отдельно краски, ковролин в рулонах "немодных" расцветок, батарейки в упаковках, отлежавшие в магазинах больше месяца, на телевизорах сверху лежат даже пульты. После 8 часов вечера здесь никого нет, даже охраны, и любой может взять отсюда необходимую вещь.
Проще обогреть зимой более компактное здание бывшей трансформаторной. Его на правах старожилов занимают, конечно, вездесущие "албанезе" - албанцы. В бывших цехах, разгороженных вдоль и поперек перегородками, живут самые поздние по времени прибытия выходцы из бывшего СССР. Всего их здесь примерно 200 человек. В основном это украинцы и молдаване. Говорят, что еще совсем недавно здесь жило много румын, но молдаване вытеснили своих "фрате" ("братьев"). Те недолго повозмущались, попытались даже поджечь новых жильцов. Но быстро и окончательно ретировались после приезда полиции. Встреча для них даже с "несерьезной" муниципальной полицией, как правило, чревата серьезными осложнениями: многие румыны живут за счет мелкого воровства, часто попадаются и в полиции известны наперечет. На свою беду Италия давно ослабила визовый режим для "людей латинской расы", к которым причисляют себя потомки подданных Влада Дракулы. Высылать их из страны теперь только "себе дороже". А с 1 января 2002 года для них вообще въезд в Шенгенское "пространство" стал безвизовым. На этом фоне весь сыр-бор вокруг “проблемы Калининграда” выглядит просто лицемерным фарсом.
Скажу то, что знаю и видел собственными глазами. Наши бывшие соотечественники едут в солнечную Италию не воровать, как румыны, и не торговать, как африканцы (здесь это "эквивалент" "нашим" китайцам), не лазить по помойкам, как балканские цыгане, а работать. И не просто работать, а "вкалывать". Потому что, пока есть здоровье, у них есть хоть какой-то мизерный шанс попробовать заработать на достойную старость дома. Едут они сюда в отличие от россиян, прекрасно зная, что никакие "рекламные" тысячи долларов их здесь не ждут. Что женщины на фабрике заработают максимум 400-450 евро\месяц, а мужчины на стройке при постоянной опасности покалечиться под окрики "капо"-албанцев - максимум 1000-1500 евро\месяц. Откуда берутся мифические суммы зарплат в 800 евро для женщин и в 3000 для мужчин в некоторых отечественных рекламах остается неразрешимой загадкой.
Своеобразной “лотереей” для “гастарбайтеров” является также уход за стариками и работа по дому. Известно, как капризны и требовательны пожилые люди, часто не находишь общего языка даже с родными. Что уж говорить о людях, которые вообще говорят на иностранном для тебя языке. Хотя еще раз повторюсь, для молдаванок, например, языковая проблема отсутствует. А сумма в 500 евро/месяц (с проживанием и питанием) для них предел мечтаний. Дома в Молдове это целое состояние. При этом хозяева (пока домработницы не обзаведутся собственной “трубой”-“челлуаром”) дают им сотовые телефоны для постоянного контакта в будни с безработными мужьями, оставшимися в “парасале”. При этом правда не надо забывать, что эти же самые "добренькие" бабушки оказываются очень несговорчивыми, если служанка просит их легализовать свое пребывание в стране.
По новому итальянскому закону ("санатори") на это отводится 2 месяца. Хозяевам нужно только предоставить в квестуру (полицейское управление) копию годового контракта с работницей и уплатить "смешную" по местным меркам сумму в 330 евро. Часто бывает проще договориться с "капо” на фабрике или ферме (он платит в квестуру 800 евро), чем со старушкой -"божьим одуванчиком".
Вообще, все, как в песне про “госпожу Удачу/Разлуку/Чужбину”: "сладко обнимала ты, но только не любила".
Как я уже говорил раньше, прожить без работы здесь значительно проще, чем на Родине. Надо только суметь сломать в себе природную "особую советскую гордость".
От голода здесь никто никогда не умрет: при церковных общинах есть бесплатные столовые, для входа в которые выдается индивидуальный пропуск-код с фотографией. Меню: лапша с окорочками, салат -"вердура", булочки -"панино", йогурты (не "Данон", настоящие). Все это в среде “гастарбайтеров” называется - "сходить на молоко".
Замерзнуть тоже не дадут: у каждой церкви есть определенный день в недельном расписании, когда выдают теплые вещи и постельное белье. Надо только "соискателям" одеваться попроще, иначе ничего не получишь. Вообще, в миланской толпе узнать соотечественника легко по кожаной куртке или шубе. Здесь шубы носят только те, "кому за пятьдесят". Одежда в Италии (впрочем как и повсюду в Европе) продается и носится только в течение одного сезона. Потом все это уходит на склады, а оттуда в "сэконд -хенд" или желтые контейнеры "Каритас" (церковной помощи). Кстати, в бутике -"тезке" Милана уже по возвращении в родной Барнаул я не без смеха видел женские "ультрамодные" дубленки за 22 с лишним тысячи рублей. Там они на распродаже еще позапрошлого сезона стоили 50 (пятьдесят!) евро, а позже бесплатно раздавались в церковных центрах. Жена смогла проходить в такой только один день, потому что ощущения, "как в резиновом мешке".
Заболеть серьезно здесь тоже вряд ли удастся: каждое “парасале” учтено при какой-нибудь муниципальной больнице. Бесплатно при острой необходимости можно получить лекарство или даже пройти обследование, за которое итальянцу пришлось бы выложить немалую сумму.
Но все это - и столовая, и выдача вещей, и обход врача происходит в дневное время, когда работа в самом разгаре. Поэтому рано или поздно перед каждым встает непростой выбор: или пытаться работать дальше, стараясь что-то скопить и купить себе работу получше (об этом позже отдельно), или махнуть на все рукой и стать паразитом -"страньером" ("иностранцем") на шее Итальянской Республики и "Святейшего престола" (католической церкви). В последнем случае мужчины (как и на Родине) зачастую спиваются и начинают воровать, благо возможностей и для того и для другого здесь значительно больше. Начинается это, как правило, с того что кого-то не устраивает унизительное терпеливое ожидание в очереди за одеждой в церковном центре. Поэтому мужики группами идут "бомбить" желтые контейнеры для вещей, которых очень много на каждой улице.
Происходит это примерно так. Специальные ключи от ящиков есть только у "падре" - священника и патрульных полицейских, поэтому один из "охотников" (поменьше ростом) протискивается в верхний люк для сброса вещей. По мере уменьшения содержимого контейнера увлекшемуся "ловцу" все труднее самостоятельно выбраться наружу. Часто бывает так, что возмущенные жильцы расположенных поблизости домов (все "добрые католики", которым желтый ящик “Каритас” заменяет хождение к мессе) вызывают полицию "на помощь" попавшему в ловушку "страньеру". Дело обычно кончается вызволением "из плена" с последующим установлением личности. Через сутки “отсидки” полицейские делают вид, что человек полез в контейнер по недомыслию или "по бедности" и дают ему адрес ближайшего церковного центра распределения вещей.
Но бывают и вообще трагикомические ситуации. Как-то у меня на глазах группа молдаван тащила на руках контейнер. На мой вопрос, не спятили они случаем, те постучали по крышке и сказали, что просто хотели в укромном месте без помех сломать запор и вызволить из "кассеты" своего собрата.
Часто вызывают злость у здоровенных мужиков, которые не могут найти себе работу, даже несмотря на знание языка, представители других рас, у которых в Италии, как правило, все в порядке с видом на жительство, они не работают, а получают неплохое пособие. Неприязнь нередко заканчивается мордобоем. Однажды по такому случаю примчавшиеся в “парасале” карабинеры устроили “блиц-опознание” и арестовали совсем другого, невиновного человека. На него показал избитый индус (видимо для них все белые тоже на одно лицо).
В результате арестованный был осужден на пять лет тюрьмы и отправлен на Сицилию. (Преступники с Севера всегда "сидят" на Юге и наоборот). Надо добавить, что за работу (по желанию) в тюрьме парень получает деньги, которые на свободе вряд ли бы смог скопить. Излишнюю расторопность и жесткость при вынесении приговора можно объяснить "постфашистским синдромом". Все-таки что-то уродливое есть в системе, при которой у преступника больше шансов, чем у обыкновенного человека. Но это всего лишь мое мнение, а кто-то может просто ("по-житейски") сказать: "Не было счастья, да несчастье помогло!"...
Вообще экспансивные итальянцы давно уже притерпелись к выходкам "страньеров". Они пытаются иногда даже попавшихся на мелком воровстве в магазинах устроить у себя на работу хотя бы грузчиками. Но, как правило, работник долго на "теплом месте" не задерживается.
Некоторое время назад и миланские коммунисты с Виа Леонкавалло пытались приохотить людей с "родины Великого Октября" к политической борьбе за свои права. Но из этих благих начинаний ничего не вышло. Может быть этому помешало и то, что эти коммунисты совсем не похожи на "родных" советских.
Судите сами. Партийная штаб-квартира на Леонкавалло, похожая на средневековый замок барона-разбойника, украшена кроме знакомого до боли серпа и молота еще и откровенными до бесстыдства объявлениями о том ... какие наркотики есть сейчас в наличии! Не знаю, как относится полиция к подобному смешению политики и "фармачии" ("аптеки"). Наверное, на этот вопрос у любого “товарища-компаньо” всегда есть стандартный ответ: это провокация фашистов или той же самой полиции.
Средний возраст местных партийных функционеров тоже мало соответствует сложившемуся за последнее десятилетие стереотипу нашего отечественного коммуниста. Он еще далеко "непенсионный" и к большинству подходит определение, как "агитатора, горлана, главаря" (по В. Маяковскому).
Я наблюдал демонстрацию, устроенную усилиями этих коммунистов. Ко времени возвращения с работы (около 6 часов вечера) основной работающей части обитателей "парасале" ими была подготовлена обширная агитационная атрибутика: флаги, транспаранты, плакаты и т. п. Содержание лозунгов мне было мало понятно, (как я сначала подумал) ввиду большого различия местного диалекта "миланезе" и литературного итальянского, основой которого, как известно, послужил "фьерентино" (флорентийский диалект).
Но позже мне объяснили, что просто здесь в политике мало стесняются в употреблении, мягко говоря, "идеоматических" выражений, в том числе и в печатном виде на транспарантах. Лейтмотивом многих лозунгов был просто мат, который из-за всеми признанной певучести итальянского языка сам собой складывался в, так называемые, "мале канцони" (аналог русских частушек). Самый приличный из "эпитетов" в адрес властей был "афонкуло" ("задница" в русском переводе). Особую "выразительность" демонстрантам придавали плакаты, “изобразительный ряд” которых можно, например, увидеть на стенах отечественных общественных туалетов. Вся разноязычная и разнокожая масса демонстрантов направилась, как позже выяснилось, прямиком к воротам местной тюрьмы. Там томились с прошлого года за участие в генуэзских антиглобалистских протестах несколько миланских партийных активистов. Хотя узилище мало было похоже на пресловутую Бастилию, но все же для его защиты прибыли специальные наряды карабинеров в касках, со щитами и дубинками. Правда на этот раз манифестация закончилась мирно, наверное, благодаря тому, что большинству участников -"страньеров" ее причины были мало понятны, а пошли они больше "из прикола" или, чтобы поностальгировать по доперестроечным временам.
Более шумными и многолюдными оказались похороны ветерана коммунистического движения, старой революционерки. Хотя плакаты на этот раз были более приличными, соответствуя скорбному событию, но церемония все-таки закончилась потасовкой с активистами местной фашистской организации. Они все так же, как и в 70-х годах прошлого столетия собираются на площади Сан Бабила. (Кинозрители старшего поколения должны помнить художественный фильм "Мальчики с Сан Бабила", снятый с проката из-за "идеологической невыдержанности"). Их не остановило то, что похороны были организованы местным муниципалитетом (коммуной) и для оцепления были присланы карабинеры.
Справедливости ради надо сказать, что именно левые партии были инициаторами принятия в Риме последнего "санатори" - "Декрета о легализации работающих иностранцев из неевропейских стран" (бывший СССР по-прежнему "географически" вне Европы). Их агитация создала положительный имидж “страньера”-иностранца у общественности: 53% итальянцев по последним опросам считают "страньеров руссо" необходимым, особенно для пожилых и инвалидов, источником рабочей силы.
БЫТ И РАБОТА
Теперь хочу подробнее остановиться на особенностях быта наших бывших соотечественников, тех, кто работает и живет в Милане. (Слово "бывшие" я употребляю исключительно по отношению к украинцам и молдаванам, потому что именно они составляют 90% встреченных мной "страньери руссо" - "русских иностранцев").
День обычно начинается рано, так как многим нужно добираться на работу в пригороды - Аббиатеграссо ("Пятиграссо" по-русски) и др. А начинается утро поэтому с чашки крепкого кофе. Кто-то готовит его дома, кто-то выпивает по дороге. Кофе в Италии (как растворимый, так и молотый) стоит недорого, самое большее - 2 евро за банку. Причем раскрученных рекламой "Нескафе" и прочих "лейблов" здесь никто не пьет: итальянцы считают их просто ядом. (Тоже самое относится и к йогуртам и другой продукции "Данон"). Вообще "страньеры" быстро перенимают местные вкусовые пристрастия, потому что убеждаются на собственном здоровье и весе, что некалорийная пища предпочтительней. Булочки -"панино" и даже традиционные спагетти полностью лишены всех "вредных" примесей.
Тем, кто привык пить кофе по дороге на работу, чашка "капуччино" со всеми добавками (шоколадная крошка на "капюшон" и пр.) обойдется в 20-25 "чентези" (так "по старинке" здесь называют евроценты). Это примерно составляет 6 рублей. В традиционных туристских местах с иностранцев могут взять раз в пять дороже, но они, как правило в этом сами "виноваты" - не надо было говорить с официантом по-английски. Вообще итальянцы всех туристов считают "лохами", с которых можно и нужно "взять" по максимальному тарифу. Это, наверное, в чем-то справедливо, потому что “патриотично”. (Но как тогда понять цены на "капуччино" в барнаульской кофейне "Гранмулино"? Здесь, видимо, вдвойне -втройне "лохами" считают своих собственных соотечественников, потому что цены в 10-15 раз выше итальянских! Но это так, к слову).
С некоторых пор итальянцы маниакально озабочены здоровым образом жизни. Это относится и к пище. Из обыкновенных одуванчиков здесь делают разные салаты -"вердуре". Стоят эти "цветы жизни" сейчас дорого: 15 евро - за кило несвежих и 20-25 евро - за свежие, "прямо с грядки". Именно "с грядки", потому что многие итальянцы выращивают их за городом на специальных участках. С нашими дачами -"фазендами" эти участки не сравнить - земля в Италии стоит дорого - это просто пара грядок, негде даже подвесить гамак! Напротив, гранаты и грецкие орехи здесь растут как какие-нибудь русские березки - их плоды никто не подбирает. Кусты лавра - тоже декоративное растение, его листья в пищу здесь не добавляют.
Чая в традиционном виде просто так не встретишь. Продается цветочный (шиповниковый, ромашковый и пр.) или гранулированный (клубничный, лимонный). В готовом к употреблению виде он расфасован, как кока-кола в банках (упаковка из шести банок стоит 35 "чентези"). Недавно в таких банках появился еще и "Липтон", но его мало кто покупает, видимо, из-за все того же недоверия к рекламе.
Как я уже говорил, дорога на работу в пригороды занимает по местным меркам много времени. Целых...тридцать минут! Что касается работы здешнего общественного транспорта, не увидишь на остановках толпы из ожидающих прихода автобуса или трамвая. Расписание движения транспорта составлено с учетом всех неожиданностей таким образом, что никто не давит в "салоне" друг другу ноги, все сидят, масса свободных мест. Этому видимо способствует то, что транспорт действительно "общественный". Нет в этой сфере "дикого" капитализма, засилья подержанных "евробусов": можно купить суточный билет на все виды транспорта сразу (автобус, трамвай, троллейбус и даже миланское метро). Наши неработающие нелегалы часто ездят бесплатно - выписанные контролерами штрафные квитанции идут, разумеется, сразу в урну. (Существует еще и "третий путь" при оплате поездок: покупается суточный билет, но все отметки компостера на нем после каждой поездки "ретушируются" клеем).
После проезда в автобусе многие добираются до работы еще и на велосипеде независимо от возраста и пола. Велосипеды все время остаются на специальных неохраняемых площадках с дугами-стойками для колес, вделанными прямо в асфальт. Наши по привычке пристегивают велосипеды к дугам замками, хотя их не воруют даже румыны.
Работа для многих может показаться в начале с непривычки тяжелой. Здесь не дают времени на "раскачку" и "перекуры". Разговоры запрещены даже с напарником по конвейеру.
Я побывал на игрушечной фабрике в Аббиатеграссо ("Пятиграссо", как его для простоты называют русские "страньеры"), где стажировалась как бухгалтер моя жена. Бухгалтерии в привычном понимании здесь нет. Есть специальные "референти", которые учитывают все по отдельным цехам в ежедневные формуляры. Потом все эти данные собираются в офисе предприятия. Цех, где трудятся нелегалы, является упаковочным: игрушки здесь собираются в комплекты и наборы.
Особенно поразило меня то, как руководят "рабочим процессом" начальники -"капо" из числа итальянцев. И "капо" Николло и его жена "капа" Сабрина (именно они руководят цехом, где работают "русские") не стесняются сесть, если надо, за руль погрузчика или присоединиться к работницам у конвейера. Сабрина сама моет свою конторку, где выдает в конце недели деньги. Все это в Италии считается в порядке вещей: зарплаты у итальянцев (в том числе и у "капо" - начальников) невысоки и поэтому было бы глупо из соображений "престижа" держать уборщицу. Видя все это, начинаешь лучше понимать, почему именно в Италии в 20-х годах прошлого века возникла идея неклассового, "корпоративного государства", а сейчас сохраняется сильный авторитет компартии...
О проверках "финансовой гвардии" (местного аналога налоговой инспекции, полиции, таможни и казначейства "в одном лице") администрация успевает узнать заблаговременно. В таких случаях работники -"страньеры" остаются дома, в "парасале", а на их местах в день проверки работают итальянцы и те немногие иностранцы, которые имеют годовой контракт с хозяином предприятия.
Обедают обычно прямо на рабочем месте. Обед все приносят с собой. У "русских" это - йогурты, булочки -"панино" и сыр (упаковка "конусов" типа "Хохланд", но натуральных местных сортов, или фасованных для бутербродов "квадратов"), "брошюте" (разовая упаковка нарезанной колбасы или мяса), молоко в тетрапаке (литр "Пармалакта" стоит 0,25 евро) и фрукты. Индусы и доминиканцы (не монахи, а выходцы из Доминиканской республики в Латинской Америке) приносят рис с острыми специями и маринованной по-особому морковью.
Что касается курения вообще (как и "перекуров" в частности), то большинство наших "гастарбайтеров" постепенно переходит на местный сорт сигарет "Диана Росса" (пачка -"пиколло" по 10 шт. - 2,5 евро), так как "марочные" сигареты здесь дороги. Блок "LM", привезенный водителем автобуса с Украины, обойдется в 15 евро. Но кое-кто находит еще и "партизанский" способ, чтобы удовлетворить свою страсть к курению, проделывая разные трюки с сигаретными автоматами. Вот один из них. В щель перед желобом выброса пачек вставляется кусок пластика и, когда итальянец опускает монету и нажимает кнопку с символом выбранного сорта сигарет, пачка не падает в поддон, задерживаемая пластиком. Итальянец не пинает автомат, "заглотивший" его монету, не стучит по нему кулаком, а просто подходит к другому автомату. После его ухода затаившийся в "засаде" страньер вынимает пластик -"поднос" с пачкой "фирменных сигарет". Этот фокус придуман уже давно, вроде бы румынами, полиция прекрасно знает о нем, но конструкция автоматов пока остается неизменной.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Финансовым "потолком" для наших "гастарбайтеров" является сумма в 5-10 тыс. евро. Сроки накопления напрямую зависят от характера работы. Так, например, работающие по уходу за стариками могут скопить эту сумму за 1-2 года. Хотя работа на "кантьера" (стройке) оплачивается дороже, но разница уходит на расходы по оплате жилья и продуктов питания.
"Скоростной" ритм на "пантеджах" (строительных лесах) может выдержать далеко не каждый. Мой знакомый Владимир отработал на реставрационных работах всего месяц. Доски для обрешетки ему приходилось таскать на высоту девятиэтажного дома без страховки и вручную. До этого он был занят на работах по реконструкции самого большого и самого старого миланского кладбища. Земля, как я отметил выше, в Италии дорогая, поэтому захоронения производят только на строго определенное время (в зависимости от размеров кошелька покойного). Оплата может ограничиваться сроками не только на год, но даже и на три месяца. После этого "бедных" покойников "подхоранивают" в другие могилы...
Курьеры в Италии получают, напротив, по российским, особенно провинциальным меркам “бешеные” деньги. Например, курьер-разносчик бесплатных газет имеет в месяц около 700 евро, если, конечно, есть разрешение на работу.
Но получение желанного "пермессо джорно" (вида на жительство) является для подавляющего большинства наших "страньеров" несбывшейся мечтой. Хозяева чаще всего отказываются заключать годовой контракт с работниками, чтобы не платить за них налоги. Для тех, кто не работает по дому, требуется предоставить еще и контракт на съем жилья.
Покупательная способность евро, что касается продуктов питания, высока. На один евро можно купить примерно такой же объем продуктов, как и на один рубль времен "застоя". (Разница лишь в том, что месячная зарплата не ограничена суммой в 120 евро...) В продовольственных отделах дешевых магазинов -"лидл", куда обычно ходят "страньеры" - работающие иностранцы, также всегда предложат взять бесплатно набор продуктов, сроки хранения которых превысели неделю. Как не смешно звучит для русского уха, но такой подарок магазина называется на миланском диалекте..."рыгале"!
Просрочив сроки пребывания в Италии (иногда на два - три года), украинцы возвращаются на родину чаще всего в багаже микроавтобусов. Обходится такая "контрабандная" поездка в 300 долларов. Тем, кто решит вернуться домой поездом "Венеция - Москва", на границе Италии придется заплатить немалый штраф и наверняка попасть в "черные списки".
Большинство уезжает из Италии ненадолго. Побывав на родине для того, чтобы достроить, например, дом и повидать детей, "страньеры" вновь появляются в своем миланском "парасале". Получение новых документов для въезда в Италию обходится на Украине в 1000 долларов. Как им удается избежать "сита" при получении шенгенской визы, остается большим секретом. Слишком серьезные деньги крутятся, видимо, вокруг "гастарбайтства". Многие зарабатывают на "русском транзите"
немалые деньги. Поэтому любую проблему с документами можно решить - были бы “гроши”.
И в самой Италии на трудностях "страньеров" пытаются нажиться многие. Так, например, вблизи каждого крупного "парасале" или в других местах скопления иностранцев (в Милане это Centrale - площадь у Центрального вокзала) действуют маленькие "бюро трудоустройства". Организованы большинство из них предприимчивыми греками. Толку от них мало. Катерина - сестра упомянутого выше Владимира - отдала за работу "у бабушки" грекам 500 евро. Отработала она всего один день: старушку увезли в реанимацию. Греки после этого пообещали вернуть деньги, но контора их в назначенное для встречи время постоянно закрыта. Жаловаться работнику-нелегалу, разумеется некому.
На те же грабли "наступила" и другая сестра Владимира - Валентина. Она "подарила" грекам за трудоустройство 250 евро. Деньги ей тоже не вернули, а работу на фабрике она нашла сама.
Во время поисков работы многим "свежим" (только что прибывшим) "страньерам" приходится месяцами жить на Centrale в самодельных картонных шалашиках. Это в основном приезжие из России. Они пустились в эту авантюру, не зная языка, не имея четких планов, без всяких контактов в Италии, понадеявшись исключительно на обещания отечественных агентств-“однодневок” по трудоустройству.
Все остальные "землячества" "страньеров" имеют здесь определенные места сбора, своеобразные клубы под открытым небом. Там земляки, обычно по воскресениям, обмениваются новостями. Те, кто уезжает "на побывку" домой, продают свою работу вновь прибывшим. Но делают они это (особенно украинцы) только для своих "соплеменников". "Москаль", даже с деньгами не сможет от них ничего добиться.
Но в случае "жареного петуха" (например, при потере документов) "незалежные" чиновники из украинского консульства почему-то отправляют своих сограждан к коллегам-россиянам: "Мы ничего не знаем, работаем здесь недавно. Идите в российское генконсульство, там вам помогут!"
Именно по причине "славянской солидарности" единственный встреченный мною в Милане земляк-сибиряк из Новосибирска, не найдя работу и жилье, после двух месяцев поисков перебрался во Францию. Почти все деньги у него под разными предлогами выцыганили братья-украинцы. Поэтому и ехать ему пришлось в багажном отделении железнодорожного вагона.
Много "этнических" русских приезжает в Италию из "благополучной" Прибалтики. В "парасале" на Виа Лео Толстой долгое время жили русские мать и дочь - "страньеры" из Латвии. Потом в их маленькой семье случилось прибавление - родился ребенок. После родов каждый день приезжала к "парасале" специальная санитарная машина и привозила все необходимое для ребенка - памперсы, пеленки, еду, лекарства. Позже мать и дочь вместе с ребенком забрала к себе жить богатая итальянка. Ее нашли через церковь среди тех прихожан, кто занимается благотворительностью.
Вообще, подводя итоги, остается сказать - жить в Италии можно, но заработать удастся далеко не каждому.
Те, кто озабочен браком с "романтичными" итальянцами, должны знать и такой маленький характерный "штрих" к портрету потенциального мужа: пачка сигарет у мужа и жены здесь у каждого своя, даже, если они курят один сорт сигарет... При этом за билеты в кино возьмут с пары дешевле, чем с одного - здесь "романтика" еще существует.
Перспективы получения вида на жительство ("пермессо джорно") сейчас минимальны, даже не смотря на новый, широко разрекламированный закон - "санатори" о легализации работающих иностранцев. Итальянцы просто саботируют этот закон, как и многие другие (например, об обязательном трудоустройстве на государственную службу инвалидов). В этом наши страны, как и народы, очень похожи...
Что касается осуществления моих собственных планов, то сбылась только их творческая часть. Коммерция не получилась: оказалось, что барнаульские фирмы совсем не заинтересованы в установлении прямых контактов ни с итальянскими мебельщиками, ни с кожевенниками...
